各种档的使用

1、你的疑惑或许能在说明书找到答案。

——对于任何的机器，无论带手动或者不带手动，细读说明书是必修课，不读说明书，连机器如何操作都不懂，就谈不上如何用好机器了。就SX130而言，随机附带的说明书是超简单版，因为如今都盛行环保概念，随机附带的纸质说明书都是非常简略的，大概就是教懂你如何装电池，开关机，以及确保你看完说明书可以打开机器照得了照片就算目的了。因此你必须阅读详细的电子版说明书，这个说明书随机附带光盘里有（大陆行货有中文档，水货不清楚），或者本论坛也有下载，网上一搜也有大把下载。（因为是PDF文档，阅读需安装“PDF阅读软件”，软件光盘里也有，网上也有下载。）

当然并不是说看完了一次说明书就完全懂得怎么用了，说明书是基础，接着还要多拍摄多总结，不懂的时候再翻看说明书琢磨，渐渐的才会形成一些概念和掌握技巧，以下几点是本人的一些经验总结。

2、带手动功能的意思“手动”只是功能之一。

——这里要强烈纠正一个概念，带手动功能的DC不是全手动DC的意思，有部分摄友觉得买个SX130不用M档这些手动档就是浪费了，或者会觉得用带手动的DC感觉就比用纯自动的“傻瓜”机NB一些（这个观点跟觉得扛单反的就比捏DC的专业一样道理），其实带手动功能的DC的正确定位是：它也是易用卡片机（俗称傻瓜机）的一种，其带有手动调节的功能，为拍摄增添一些乐趣以及方便用者创造一些风格比较强烈的作品。 所以应该善于运用机子本身设定的几个模式，而不必一直纠结在M档不放，在光线充裕、顺光、物体反差不大的多数正常情况下，AUTO档出片与手动挡没区别，反而AUTO档无需繁杂的设定，利于抓住有利时机（对于摄影来说，善于抓住瞬间的美好，比你捣弄参数到最佳值重要得多），因此多熟悉如人像档、风景档、儿童档（所有运动物体同样合适）、烟花档（这个必须上脚架或者有地方支撑相机防止抖动很重要）、雪地档。

3、常用P档，ISO值尽量控制在200以内。 ——除了以上所说的情景模式外，P档应该也为常用档位，用P档的精髓就在于ISO可控，影响DC成像的最重要因素之一就是ISO值，SX130在ISO200以内成像质量应该说区别不甚大，200以上机器开启强烈的降噪措施，强烈降噪就是意味着画面细节严重下降。

4、常用AV档，控制光圈值让微距时背景虚化更好。

——AV档（光圈优先模式，光圈值可控）对于DC来说，也只能在拍微距花草的时候才能形成一定的虚化效果，拍人像虚化背景还是交给单反这种长焦距大光圈的大机器吧（小轿车再NB拉货也不及3吨货车），因此AV档的使用精髓就在于可以将光圈控制在最大（F值最小），这对于拍摄微距相当有用，另外还有一个用途就是控制光圈最小（F值最大）以营造夜景光源的星芒效果（拍夜景一般是M档的强项，这个下面再说）。

5、TV档，抓拍，运动拍摄的王者。

——TV档（快门优先，快门可控）TV的运用精髓在于对付一些抓拍的情况，例如运动会拍摄各种比赛人物的动作，以及在转瞬即逝的拍摄机会下的抓拍，这个档与“儿童模式”

的用途有些类似，但TV可以强制快门到一个比较高的值，而绝对不会错过时机，这里要提醒一下摄友用TV档时如果光线算不上强烈的那种ISO一定要摄为auto，否则出片会曝光不足，非常暗，另外相反的，有些场景需要慢快门来营造，例如拍瀑布、喷泉、流水等，需要慢快门来营造流水的“丝绢状态”，TV也可以帮助你。

6、M档，特殊情况下采用，或者用于玩乐。

——M档（全手动档）M档运用精髓有2点：其一就是特殊光线下的运用，这里对于DC来说最常用到的就是夜景拍摄了，夜景拍摄非用M档难拍好，因为其他档位（除了TV、烟花模式等等）大多数快门默认最慢就是1秒，而且通过机器的曝光测量来说，也是怕不好夜景的（会把夜晚拍得像傍晚，或者太黑没效果），另外一点就是拍日出、日落等等非正常光照情况，或者拍摄者需要通过欠曝、过曝来营造一些氛围的时候。其二就是玩啦，M档所有参数皆可控，基本就摆脱了傻瓜机“机器牵着人走”的感觉，有类单反的玩乐效果，而且多玩玩M档，能让你快速地体验到快门、光圈、ISO、景深等等术语的感官认识，也难怪很多人会把带手动DC作为造反前的一个准备工作。

7、三种测光模式，很重要。

——SX130带有三种测光模式，搞清楚这个非常重要。

评价测光——风景照最常用：简单理解就是综合你镜头内能拍着到的地方综合评定测光，尽量确保高光处不过曝，低光处不欠曝，这时照片的宽容度是最高的了（达到你的DC能力内的宽容度），直方图的曲线往往也是最好的，但往往出来的片子“很灰”（佳能默认出片普遍都“灰”），我建议拍摄大场景时，尤其风景照时要用评级测光，这样对后期的调整最有利。 偏中央测光——人物+风景（到此一游照）最常用：简单理解就是测光以你对焦的物体确保其曝光正确占比80%（举例，实际上不是这个数值），其他地方的曝光评价占比20%这样来决定曝光量。因此这个模式最适用于主体较大（但不是微距的那种），同时场景也大的情况下适用，最典型的情况就是人物站在景物前的“到此一游照”。这里需提醒的是，有些风景照主体比较突出，或者当时光线环境又比较复杂时（如正逆光、测逆光、多光源等）也需用到这个模式。

点测光——微距、人物近照最常用：简单来说就是以对焦的物体进行测光，确保对焦处的曝光正确，其他部分不作考虑。重点提醒：人物近照时，务必点测光对着人物的脸部进行测光，尤其人物穿着深色的衣服时尤其重要。

8、后期，数码抗拒后期你就败了。 有部分摄友对后期似乎比较抗拒，认为数码DC出片必须是无任何调整才算是“诚实”的。所以很多片都醒目地标注：绝对无PS无后期，这是我最难明解的，如果说是做机器的评测，样张供大伙客观地感受机器的出片风格（注意了，连画质都谈不上，DC应该谈风格）那不做后期调整是正确的，但如果是平常的照片不做后期那就费解了。

数码单反出片尤看重后期的制作，为什么DC反而强调无后期呢？何况DC出片本身机器就已经给你严重“后期”了，还哪里来“无后期”呢？作为DC用者，我是强烈建议学习部分后期制作，当然很多人认为后期就是Photoshop这种专业软件做的，太难，其实不然，PS适合图片的深度加工，一般的调整一些简单易用的软件如光影魔术手、彩影、可牛、美图秀秀等等的软件都可以胜任，简单易用，巧妙的剪裁、调整色阶、调整白平衡、加锐，柔焦效果等等都是常用的功能，可以让片子看起来更通透，更有风格。

后期的入门，可能大伙比较喜欢猛烈的色彩以及很强烈的风格照片，往往会将照片搞得有点假，而且不太切合主题，后期进阶需要学习更多的摄影知识，才能将照片制作得既美又自然，且风格符合主题。

调整白平衡

不同的光源发出光的色调是不同的。不同光的色调是用色温来描述的，单位是开尔文（K）它是这样定义的：在常温下把一块理想的纯黑色金属物质加热，随着温度 不断上升物体会呈现出不同的颜色，人们把不同颜色下的温度叫色温。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000~9000 K，晴天日光直射下的色温约为5600K，荧光灯的色温约为4700 K，碘钨灯的色温约为3200k,钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。

在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，人们对白色物体的变化最为敏感：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色 色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外 来光线对目标颜色造成的影响，在不同的色温条件下都能还原出被摄目标本来的色彩，这就需要数码相机进行色彩校正，以达到正确的色彩平衡。白色物体因反射了 全部的可见光谱，所以数码相机把它作为调定的标准，在进行手动白平衡调整时，白平衡机构会试图把一定范围内除了纯白色以外的其它色调调制成纯白色，如果这 个部分是黄色，它会加强蓝色来减少画面中的黄色色彩，以求得更为自然的色彩。数码相机只要在拍摄白色物体时正确还原物体的白色，就可以在同样的照明条件下 正确还原物体的其他色彩。。因此称为白平衡调整。它分为自动和手动调整，手动更准确一些且调整范围更大。传统相机是靠使用不同的胶片（日光型、灯光型）或 不同滤色片来实现正确的色彩平衡的。

要想得到色彩还原正确的PP，就要在拍摄现场光源下进行手动白平衡调整 ，具体操作：如果拍摄现场有纯白色物体（如纯白色墙体），那么用镜头对准它充满相机取景器，调整手动白平衡（一般是按住手动白平衡钮1－2秒），就可以 了。看看屏幕有什么变化？！如果拍摄现场没有纯白色物体，带一张白纸调白平衡效果更好，但一定要注意在被摄现场光线下进行。当然，也可以利用手动白平衡原 理来设置我们需要偏色（版主称其为“错位”）的效果。如：把相机对准蓝色物体（如蓝天）调整白平衡拍日出、日落等。

夜景曝光

很多朋友总是抱怨卡片 相机无法拍摄美丽的夜景，认为夜景都是需要高端单反加上闪光灯才能拍摄的。其实高端单反加上很好的闪光灯拍摄的不一定就美，指不定仅是拍清楚了你眼前的物 体，夜景的拍摄除了相机的性能之外，最重要的还是技巧，没有好的夜景拍摄技巧再好的单反也拍不出美丽的片子。

像SX130这样能手动调整光圈与快门的DC，一定要尝试一下夜景拍摄，因为夜色会滤掉杂乱的背景，让你专心于构图，专注于造型，可以让你深刻地理解光圈与快门的内涵，可以使你的摄影水平产生一个质的飞跃，如果你还没有拍过夜景，那你就一定要关注这篇帖子了。 利用SX130（DC）拍摄美丽的夜景，在拍摄之前是需要简单做一些准备工作的，究竟怎样运用技巧将看到的美景拍摄成好的片子呢？红狼这就和大家一起分享一些夜景拍摄的经验，供大家参考。

1、随身携带物件

主要是三脚架，三脚架是夜景拍摄必备物件，因为夜景拍摄曝光时间多低于1/20秒，甚至16秒钟，手持拍摄是不可能的，而且所选三角架要稳。另外，使用脚 架可以选择延迟拍摄，按下快门时候产生的振动也不影响拍摄效果。如果实在没有三角架，可在拍摄现场寻找

可以依附支撑的物体，如水泥台等，但构图的随意性上 要大打折扣。

2、感光度设定

为了避免长时间曝光造成的噪点增多，一般夜景拍摄时选择最低ISO值，如佳能SX130 IS选择80，低ISO时拍出的照片画面纯净度高而且细腻。 3、拍摄模式：手动曝光（M档）

为了获得清晰通透的照片，光圈一般选择最大光圈，效果最好，细节最明显（不要一味追求夜景最小光圈出星芒）；如果拍摄路灯并希望获得星芒效果，一般选择最小光圈8或16（CHDK），但由于光圈缩到最小的缘故，细节就会比较模糊；如果既有路灯又有建筑，要两者兼顾，那么就选用中间档的光圈。对于SX130来说，因为Av模式最长曝光时间为1s，因此有时候并不适合拍摄夜景，那么最好的档位就是M档了。M档还有个好处就是可以自动调整曝光补偿，相机屏幕亮度调到最暗，夜景在相机看的效果跟在电脑上看的效果相差不大。（PS：该点由【行万里路】版主提醒修改，在此表示感谢！） 4、拍摄与存储方式

如果电池与存储卡足够，建议同一场景按平均测光值各加减一档多级曝光，即使在液晶屏上回放效果很好也不要减少拍摄张数，因为DC的液晶屏欺骗性很大，只有回放到电脑上的放大图片才能让你判断最终成像效果的成功与失败。如果你的DC有RAW格式（小三装上CHDK），建议一定要使用，甚至可以省去同一场景的多级曝光，因为RAW格式存放的是未经处理的CCD（或CMOS）原始记录，在电脑里曝光宽容度极大，可以保证你获取最佳效果。 5、拍摄时间

拍摄夜景的关键应该是时间的选择， 拍夜景并不一定就是指黑黑的夜，在天完全黑之前拍摄效果是最理想的。在夕阳西下的那刻，天边还有几丝泛红，偶尔会有星星闪烁，要是在月初的话还有弯月当空，这个时候拍摄城市夜景是比较具有美感的。深蓝的天空下城市万家灯火，站在高处俯瞰高楼、街道，车水马流如线条般的闪烁，如果是在飞机上俯瞰的话，整个 城市如同偌大的光盘，流光溢彩。

拍摄大场景的夜景还是不选择自动模式拍摄比较好，自动模式拍摄夜景都会要求打开闪光灯（小三手动抬起，有些DC直接自动弹出...），这样拍摄的照片就会 出现一片漆黑，当然你眼前近距离的物体会很亮，要是人像的话就是惨白一片。如果关闭闪光灯拍摄的话，在天黑的那瞬间，城市若隐若现，天空一片蓝色，关于夜 的意境尽显其中。因此许多摄影人士认为拍摄夜景的关键是要在完全天黑前，天空还留着些许亮度，拍摄到的景物还有轮廓，非常有气氛。

6、夜景拍摄中白平衡的调整

不管是使用什么样的DC都可以进行白平衡的调节，白平衡的调节可以造成更具意境的色调，一般来说拍摄之前要根据天空的亮度和城市街道的照明来定位。夜景拍摄情况下，为了使天空显得更加深蓝，需要调节不同的白平衡。

大多摄友认为夜晚拍摄中，使用白炽灯模式是最适合拍摄夜景光线的，在这里条件必须是晴天里天完全黑之前，夜景的拍摄是不需要让光源与白平衡相匹配的。因此大家在拍摄的时候可以自己去尝试，根据自己的喜好决定自己的风格。 7、夜景拍什么？

夜景拍摄题材相对来说比较有限，但仔细发掘一下，也会有不少的拍摄题材。 （1）城市街道夜景

即可以单纯地拍川流不息的马路、城市标志性建筑，也可以组合拍摄。城市里繁华街道的商铺、橱窗、霓虹灯都是很好的拍摄题材。但在拍摄时要注意安全，不能为了拍摄地平线必须居中的照片而不顾安全跑到马路中央去。

（2）立交桥

每个城市都有很多漂亮的立交桥，晚上除了路灯，有的还在桥体边线点缀上美丽的霓虹灯

管。在离桥较远的高楼顶部俯拍桥体与车流或在桥下拍摄局部的曲线都可以获得不俗的效果。需要注意的也是安全第一。 （3）选择有水的地方

在城市公园的湖水、河流边拍摄水光一色的夜景更有韵味，构图上多选择广角，图中景与水中的倒影相交融，拍摄时间选择阴历中旬，大而圆的月亮和垂落的枝条做点缀。如果不便找到有水的拍摄场景，那就不要错过雨后的夜晚，水影迷离的夜景会给读者更多的遐想空间。 （4）拍摄焰火

这种拍摄是可遇不可求的，每年几个大的节日（比如前段时间的春节）或城市重大活动时才会有机会拍摄，而且拍摄的时间不会太长，一般半个小时就算长的了。由 于机会难得，会有很多的摄友前去，那么提早动身占个好位子是最重要的了，就算多付出两三个小时也是值得的，拍摄技巧并不多，像小三有专门的焰火模式，关键 是要掌握好烟花升空散开的时机，多拍选优。

（5）拍人像到此一游照

除非是到外地旅游，一般不建议拍夜景人像的，因为较长时间的曝光而要求被摄者保持不动非常辛苦。拍摄方式建议选用慢速同步，这样不至于使得场景和人像失真。